Tere kõigile ja tere tulemast tagasi uue postituse juurde! Kui saad endale uue kaamera, on alati olemas õppimiskõver, et mõista, mida su kaamera teha suudab, kust alustada, ja tundub, et esimestel katsetustel on alati mõni ebameeldiv üllatus varuks, kuni saad oma seaded paika. Ma aitan sul seda vältida, sest selles postituses räägin ma seadetest, mida peaksid alati muutma või tahtlikult seadma igal uuel kaameral, selle asemel, et lootma jääda tehase seadistele.
Üks kõige fundamentaalsemaid seadeid mis tahes kaameral ja sageli esimene seade menüüs, on pildistamine RAW versus JPEG formaadis. Need on kaks failitüüpi, mida su kaamera kasutada saab. RAW on nagu digitaalne negatiiv, töötlemata ja kompressimata foto versioon ilma igasuguste muudatusteta. Sellisena on see tihti veidi tuhmim ja failid on väga suured. See on parim valik pilditöötluseks ja oma foto dünaamilise ulatuse maksimaalseks ärakasutamiseks. JPEG-id on kaameras mõningaid muudatusi tehtud, et need näeksid kohe alguses kenad välja. See on parim valik, kui sa ei taha muretseda pilditöötluse pärast, soovid kiiret töövoogu ja tahad oma pilte kiiresti ja lihtsalt paljudel platvormidel jagada, nagu näiteks saates need oma telefonile ja postitades kohe sotsiaalmeediasse. JPEG-id on ka kompressitud, muutes failid vaid veerandi suuruseks RAW-failidest, nii et su mälukaart mahutab rohkem neist ja sul ei ole vaja arvutis nii palju salvestusruumi.
Pidage meeles, et kui valite JPEG, määrab foto välimuse teie kaamera menüüs tehtud valik. Canonites kutsutakse seda Picture Styles’iks, Nikonites Picture Control’iks, Fujil Film Simulation’iks ja Sony kaamerates Creative Style’iks. Veenduge, et valiksite sellise, mis flirdib teie fotograafia stiiliga. Portreerežiim annab vähem teravustamist pehmema nahatooni jaoks, valige Vivid erksamate värvide jaoks, Sunset režiim kaunite punaste ja oranžide jaoks. Võite isegi kujundada oma enda. Valige see, mis teile sobib.
Kui soovite RAW-failide eelistest kasu saada väiksema failisuuruse juures, proovige välja kompressitud RAW-d. Olen seda proovinud ja see on suurepärane, eriti kuna faili suurus on poole väiksem RAW-failidest.
Teine fundamentaalne seadistus teie kaameras on öelda sellele, kuidas soovite, et automaatne teravustamine töötaks. Kaks peamist automaatse teravustamise režiimi on ühekordne ja pidev. Ühekordses režiimis, kui vajutate teravustamisnuppu pooleldi alla, saavutab kaamera teravuse ja lukustab selle sellesse punkti, tavaliselt kinnitusega piiksuga. See on parim seadistus, kui pildistate elutuid objekte või subjekte, mis ei liigu. Kuid veenduge, et need ei liiguks, kui valite selle seadistuse. See on seetõttu, et kui teete mitu võtet järjest, ei jälgi teie teravustamispunkt teie subjekti, kui see liigub. Esimene foto võib olla terav, kuid ülejäänud kiire järjestiku võtete korral ei pruugi olla.
Kui teie subjektid tavaliselt liiguvad, on parim valik automaatne teravustamine pidevalt. See on AFC Nikoni või Sony puhul, AI Servo Canonis ja Fuji kaameral lülitage teravustamislüliti asendisse C. Nii jälgib teie teravustamispunkt pidevalt teie subjekti liikumist ja liigub temaga kaasa. Kui hoiate päästikunuppu all, teravustab kaamera iga võtte jaoks uuesti, hoides need võtted teravad spordi, metsiku looduse, mootorspordi või lennunäituste jaoks, just seda te tahate.
Kui soovite kiiresti nende kahe vahel vahetada, kui muudate subjekte, võimaldavad mõned kaamerad teil programmeerida nupu, et vahetada nende kahe vahel.
Mõned funktsioonid, mis on tõeliselt kasulikud, kuid sageli vaikimisi seadetes lubamata, on tase ja kompositsioonivõrgud. Tase on lihtsalt suurepärane funktsioon igas kaameras paljude žanrite jaoks. Maastike ja arhitektuuri fotograafia jaoks on see ülimalt kasulik, kuna nendes fotodes on tasakaalustamatus kohe silmatorkav, kui te ei tee seda kunstilistel eesmärkidel. Isegi mina, kui metsikuloomafotograaf, olen tihti maapinnal roomamas, et saada madalat nurka, ja poolenisti ümber pööratuna, kui seda teen, ja milline suund üles on, muutub äkitselt keeruliseks. Tase võimaldab mul saada võtteid minu subjektidest, kus horisont on nende taga tasane.
Kompositsioonivõrgud on teine vahend, mis aitab teil raamistada ja komponeerida oma võtteid, kuvades teie LCD-ekraanil või pildiotsijas kasulikke raamistus- ja kompositsioonitööriistu. Enamik mudeleid pakub teile reegli kolmandike võrku, kuid mõned pakuvad ka ristuvaid jooni või 6×6 võrke. Kui teie fotograafia stiil nõuab, et saaksite kompositsiooni õigesti juba foto tegemise ajal, võivad need teid aidata, andes teile juhiseid, kuhu paigutada olulised jooned ja horisondid teie fotos. Näiteks maastikuvõtte puhul, millel on kaunis taevas, võite otsustada, et foto koosneb kahest kolmandikust taevast ja ühest kolmandikust maast, samas kui igava taeva puhul võib foto olla parem kahest kolmandikust maast ja ühest kolmandikust taevast. Kompositsioon on teie valik.
Siin on veel üks seade, mida peaksid tahtlikult seadma, ja see on teravustamispunktide arv. Enamik kaameraid võimaldab vahetada ühe või mitme teravustamispunkti vahel. Need punktid, kui need asetsevad sihtmärgi peal, aitavad kaameral sellel sihtmärgil teravustada. Kui teie subjektid on lihtsad jälgida ja asetate oma teravustamispunktid või soovite palju täpsust, nagu asetades teravustamispunkti silma peale, valige üks teravustamispunkt. Kui teie subjektid on pidevalt liikumises, võib mõnikord olla liiga raske asetada üks teravustamispunkt subjektile. See on aeg, mil mitu teravustamispunkti parandavad tõenäosust, et üks neist tabab teie sihtmärki. Mõnedel kaameratel on nüüd subjekti või silma jälgimise võimalus. See on suurepärane valik, kui pildistate portreesid, lemmikloomi, oma lapsi sportides või metsikuid loomi, kuna sageli on silm või subjekti keha see teravustamispunkt, mida soovite fotos näha. Valige see võimalus nende fotograafia tüüpide jaoks. Nagu mõned teised valikud, mida arutasime, võite seda päevast päeva muuta. Uurige, kas teie kaamera võimaldab teil neid muuta kaamera nuppude ja ketaste abil, mitte menüüs sobrades, tõesti kiirendades seda valikut.
Üks seadetest, mida ma harva leian kasuliku olevat vaikeseadetes, on võimalus pöörata vertikaalses orientatsioonis tehtud pilte, st portreerežiimis, nii et need jäävad püsti, kui pöörate kaamera tagasi horisontaalasendisse. Kuigi see võib mõnele inimesele sobida, on probleem selles, et tulemuseks olev pilt on tagasi LCD-ekraanil pisike, muutes teie pildi ülevaatamise tõeliselt raskeks. Saate selle välja lülitada, nii et kui vaatate oma pilti tagasi LCD-ekraanil, jääb see terve LCD suuruseks. Nüüd võite soovida, et see jääks vertikaalseks, kui pöörate kaamera tagasi horisontaalasendisse, ja kui nii, siis see on suurepärane. Mina eelistan oma pilte täisekraanil vertikaalasendis üle vaadata. Canonis nimetatakse seda Auto Rotate, Nikoni puhul Rotate Tall, Sony puhul Display Rotation ja Fuji puhul Auto Rotate Playback Display’ks.
See pole keeruline: paljud kaamerad teevad igasuguseid piikse, eriti kui teravustamine saavutatakse või võib-olla kui katik käivitub. Paljudel juhtudel on see lihtsalt isiklik eelistus, kuid kui olete metsikuloomafotograaf või teete pilte malevõistlusel või olete fotograaf pulmatseremoonial, võivad kaamera piuksud olla tüütud. Lihtsalt lülitage need oma kaamera menüüs välja.
Teine seade, mille puhul soovite teadlikult valida, on see, kui palju fotosid soovite, et kaamera teeks, kui vajutate päästikunuppu: ühe või mitu. Enamik kaameraid võimaldab teil valida ühe kaadri korraga ja kõrge kaadrisageduse vahel ning võib-olla seadistuse keskel, kus see hoiab teid pildistamas, kuid mitte liiga paljude kaadritega sekundis. Kui soovite pildistada tahtlikult ja kavatsusega, mitte teha rohkem fotosid, kui vajate, valige üks kaader. Kui teisest küljest on suurepärase kaadri saamise tõenäosus, suurepärane poos, hetk, mil pall tabab kurikat või kinni püüdes ainulaadne hetk, suurenenud kõrge kaadrisagedusega, seadke kaamera kõrge kiirusega kaadrite tegemise režiimi. Minu kaamera teeb 12 kaadrit sekundis ja kui metsikulooma- ja loodusfotograafina võimaldab see mul püüda just õiget hetke või poosi, mis teeb võtte eriliseks. Kuid kui olen väljas öömaastikke pildistamas, on mul vaja vaid ühte võtet korraga, nii et seadistan oma kaamera ühe kaadri režiimi.
Kui saad uue kaamera või laenad sõbralt, on üks seade, mida vajad teha, mõnikord tähelepanuta jäetud ja inimesed imestavad, miks vaade pildiotsijas pole terav. See on seetõttu, et kaameratel on pildiotsijas reguleerimine, et kompenseerida meie erinevat nägemist, mida nimetatakse diopterkorrektuuriks. Binoklitel on see ka. See võimaldab teil pildiotsijat reguleerida vastavalt oma nägemisele ja kõige paremini näha pilti ja seal kuvatavaid seadeid. See pole keeruline, lihtsalt leidke diopterkorrektsiooni rõngas, vaadake pildiotsijasse ja tehke kohandusi, kuni pilt tundub terav. Pange tähele, et mõnikord võib see kogemata nihkuda või muutuda, nagu juhtub minuga, kui kannan talvel kindaid. Kui teie pildiotsija hakkab teravust kaotama, peaks see olema esimene asi, mida kontrollite.
Üks suurepärane omadus, mida paljud inimesed ei kasuta, on enamiku kaamerate võime lubada kasutajal kohandada kaardile kirjutatud fotode failinimesid. Paljudes kaamerates saate isegi seadistada kaks profiili, kui sama kaamerat kasutab mitu kasutajat. Saate neid kasutada hiljem oma arvutis fotode tuvastamiseks, jälgimiseks, kes millist mälukaarti kasutab, või isegi uue nimekonventsiooni alustamiseks, kui alustate uut projekti või reisi, et aidata teil jälgida, millised neist fotodest on millise projekti jaoks. See peaks olema uue kaamera puhul lihtne, kuna peaksite seda esmakordsel käivitamisel küsima.
Kuupäeva ja ajavööndi seadistamine peaks olema lihtne uuel kaameral, kuna peaksite seda esmakordsel sisselülitamisel küsima. Kui te seda ei tee, võite hiljem proovida välja mõelda, millised fotod kuuluvad millisele reisile või millisele projektile või võttele, ja peate fotod läbi vaatama.
Head katsetamist ning kenasid fotosid soovides.